扎染，古称“扎缬”“绞缬”，俗称“扎花布”，是我国民间流传很广的传统工艺。

　　随后，将织物浸入由天然植物原料，如板蓝根、茜草、苏木等熬煮而成的染液中，历经多次浸染，待织物充分着色后，解开绑扎的线结，并将织物放入清水中漂洗；

　　原先绑扎的位置因未接触染料而保留原色，在染蓝的织物上形成了独特的、不规则的图案或色彩渐变等效果。

　　扎染技艺的确切起源已难以考证，但有文献记载表明，在东晋时期，采用绑扎防染的绞缬丝绸制品已有不少人拥有。

　　1957年，在新疆阿斯塔纳古墓群中发现了一件东晋时期的扎染纺织品，这是迄今为止我国现存最早的扎染制品。该织物保存颇为完好，色彩鲜艳，小菱形图案整齐排列，可以看出扎染技艺在东晋时期已然发展成熟。

　　唐代诗人薛涛曾在《海棠溪》中写道：“人世不思灵卉异，竞将红缬染轻沙。”在他眼中，扎染后的丝绸之美，堪比海棠，足以见得当时的人们对扎染的喜好之深。

　　也就是在这个时期，在距离长安1600多公里的南诏国（738~902年），扎染技艺在这里扎根。

　　云南省大理白族自治州巍山彝族回族自治县，是南诏国的发祥地。巍山地处云南省西部，大理白族自治州南部，境内河谷、盆地、山地相间分布，居住着彝、回、汉、白、苗、傈僳等多个少数民族。

　　相传早在1000多年前，生活在巍山的人们为了日常生活及民间歌舞需要，拾捡天然果实外壳，制作黑色染料，结合简单的天然植物染色法与民族图案制作早期民族服饰。

　　这一点从《南诏图传》中人物的衣着服饰可以看出，那时的人们已经懂得了“染采纹秀”。

　　到了盛唐时期，扎染在大理地区一度成为民间的时尚，扎染制品也升级成为贡品。

　　沉淀千百年，如今我们看到的巍山扎染，与多数扎染常见的简单几何图案，或者不规则的图案有所不同。

　　巍山扎染，最特别的莫过于其的对称美学，排列规整，富含地域风情与文化象征，图案多以常以寓意吉祥的传统元素为主。

　　又因巍山是彝族的聚居地，他们十分钟情黑、白、青、蓝等颜色，在儿童衣饰上用到的色彩会更为斑斓，红绿搭配，黑白对比，蓝白映衬……大胆的色彩哲学，也被用到了扎染中。

　　以缝为主、缝扎结合的手工扎花方法，按照图案用不同的针法缝扎出花纹图样，不同的花纹有不同的针法。一张张印有花纹图案的布料就在扎花人的手中，被扎缝成一捆捆的布团。

　　扎缝好的布团将在染缸中多次浸染，白布团就分别变成了不易褪色的“蓝布团”“红布团”“黑布团”和“黄布团”。

　　染色完成之后，便是漂洗、拆线、晾晒……最后变成了我们看到的蓝底白花、红底白花、黑底白花、黄底白花的扎染作品，晕纹含蓄、典雅古朴。

　　2003年，巍山被国家文化部命名为“中国民间扎染艺术之乡”；2022年，巍山扎染入选云南省省级非物质文化遗产代表性项目名录。

　　2012年，熊文杰的女儿熊天艳接过父亲手中的“接力棒”，不仅在扎染传统技艺的基础上进行创新，还采用了“非遗+旅游”的经营思路，在巍山古城区非遗街区开设“兴巍工艺”扎染体验馆，开发出扎染服饰、扎染摆件等诸多旅游文创产品和扎染体验项目，让扎染的传承和发展更具生命力和创新力。

　　2023年，兴巍民族工艺厂扎染年产量为14万米，产值达700万元，同时为34名下岗工人和2000多名农村妇女解决就近就业问题，共发放劳务支出300万元。

　　创始人李石生在将重担交于女儿李敏时说：“这不单单是赚钱的问题，而是一种社会责任，要把扎染这门技艺传下去。”

　　为了做好巍山扎染文化传承宣传，带动巍山旅游文化产业的发展，李敏创办了扎染博物馆，不仅能了解巍山扎染，还能体验亲子DIY扎染。

　　2023年，博物馆年接待游客3000多人次，亲子DIY扎染体验2000多人次，与各省高校（设计专业）对接校企合作传承扎染技艺教学36场次，创收增收18万元。

　　2023年，三彝扎染工贸有限公司扎染年产量为50万米件，产值达700多万元，为65 名下岗工人和 500 多名农村妇女解决就近就业问题，共发放劳务支出300多万元。

　　以布为纸，以线为笔，以色彩为墨，蕴藏着千年的雅致，亦描绘着彝族古老的故事，巍山扎染这朵精美的艺术之花，在深厚的南诏文化的熏陶滋润下，正慢慢绽放着它蕴含的奇异和绚丽。

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